剛接觸普洱茶的那幾年，就有茶人向我普及過如何從年份上來區(qū)分普洱茶。我清楚的記得，那時候十年以上的茶被看做老茶，5~10年被視為中期茶，5年以下則被看作新茶。
如今過去這么多年了，這個概念似乎也很少有人提及，但老茶還是那些老茶，中期茶還是那些中期茶，至于曾經(jīng)的新茶則還被看做新茶，比如2013年的大部分產品。普洱茶似乎遇到了青春泉，在泉水的魔力下，不再受時間的支配。
難道說茶真的沒有隨著歲月的變遷而變化嗎？答案顯然是否定的。茶在慢慢變化，當年的一些中期茶也的確向老茶邁進，而后來的新茶也都逐漸成為中期茶。至于為什么沒給他們貼上“老茶”、“中期茶”的標簽，主要還是市場原因。
近十年的普洱茶市場發(fā)展實在太快了，快到整個市場已經(jīng)發(fā)展的非常不均衡。以前普洱茶市場三足鼎立，老茶、中期茶、新茶各占一部分，后來新茶的產量持續(xù)飆升，新茶市場的發(fā)展速度遠遠超過了老茶、中期茶市場的發(fā)展速度。這樣一來，老茶、中期茶在整個市場的占比越來越低，就導致了今天這樣的問題。
打個比方，比如老茶市場每年有10個億的交易額，現(xiàn)在要有價值20億的中期茶成為老茶，老茶市場顯然是無法容納這些中期茶的。同樣比如中期茶市場每年有20個億的交易額，現(xiàn)在有價值200億的新茶要邁入中期茶的市場。普洱茶越陳越香的特質又使得市場不會出現(xiàn)諸如“長江后浪推前浪”的效果。倘若要通過稀釋市場的方式來接納這些茶，又與普洱茶越陳越香的特質不符。所以就出現(xiàn)了，哪怕時間在流逝，老茶還是那些老茶，中期茶還是那些中期茶，甚至再過幾年還會出現(xiàn)“十年新茶”，光看名字就挺可笑，但這也是不爭的事實。
想要解決這個問題，關鍵還是要提高老茶、中期茶市場的份額，當它們所對應的份額足夠大，也就能接納新成員了。
作者丨天火
攝影丨吉星坦羅
